河豚|正是河豚欲上时，但是人工养殖的靠水吃水。每到这时节

靠水吃水。每到这时节，长江沿岸的安徽、江苏、上海，都好吃一口江鲜。曾经， “长江三鲜”很有名气，刀鱼、鲥鱼、河豚各具风味：刀鱼位列“三鲜”之首，肉质紧实，鲜美无比；鲥鱼号称“鱼中西施” ，鱼肉鲜嫩，料理时不需要去鳞；河豚虽毒，但是鱼皮丰腴肥厚，口感独特。 “三鲜”味美，以前不过是家常菜，无奈近年来由于各种原因，长江渔业资源日渐枯竭， “三鲜”距离普通人的餐桌愈发遥远。上世纪80年代末，长江野生鲥鱼绝迹，此后野生河豚亦步其后尘，几近消失。刀鱼虽然生命力顽强，但是产量大不如前，身价一路飞涨，从寻常物变作奢侈品。长江大保护正逢其时，深入人心。去年1月1日起，长江十年禁渔开始全面实施。长江沿岸，渔船逐一拆解，渔民陆续上岸，偷捕行为被严厉打击，就连“江鲜”二字都成了餐饮行业的敏感词。告别了野生江鲜，但舌尖上的乡愁还有着落。长江江鲜养殖，逐渐成了一方富民产业。
【河豚|正是河豚欲上时，但是人工养殖的】“拼死吃河豚”在这里稀松平常
江苏扬中，是长江中的江心岛。车行至扬中长江大桥，便能看到车窗外那条周身金光灿灿、鼓胀着肚皮的巨大“河豚” 。 “河豚”距地面42米高，官方名称为河豚塔，始建于2013年，已成为扬中最具辨识度的地标，同时也宣示了扬中“河豚之乡”的身份。人们常说“拼死吃河豚” ，在“河豚之乡”吃河豚却稀松平常。扬中四面环江，尤其是北江主航道水面宽阔，水流平缓。河豚作为洄游性鱼类，每年开春随着潮水从大海来到长江产卵，扬中周边的江滩就是它们最舒适的产床，因此，扬中是自然状态下河豚的天然繁殖场。
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河豚塔已是扬中市的一大地标。于量摄
李小网是扬中本地人，退休后在当地一家渔业科技企业担任顾问。他告诉采访人员，扬中吃河豚的习惯古已有之。过去扬中人吃河豚都在家里吃，断然不请外人，怎奈河豚着实美味，一户烧河豚，香飘半个村。实在有嘴馋者不请自来，主人家也不拒绝，只是来客要讲规矩，需自备一个铜板放在桌上，寓意自掏腰包，吃完后果自负。河豚上餐桌，祛毒是先决条件，这是一门手艺。朱壮英是扬中一家餐饮企业的老板，她的另一个身份是目前正在试运营中的扬中河豚文化馆的负责人。朱壮英说，自己的叔祖父旧时就专门给大户人家料理河豚，在当地小有名气，她说：“河豚烧好以后，掌勺的厨师要自己亲自尝过，确认没事以后才能上桌。这个规矩，一直延续到现在。 ”新中国成立后，河豚因其毒性，很长一段时间都被明令禁止生产经营，然而扬中人始终无法割舍母亲河的这一馈赠，河豚的交易与消费转入地下，大家彼此心照不宣。朱壮英记得，上世纪50年代，在镇江一处煤矿工作的父亲就曾带着单位同事到扬中，找相熟的鱼贩买河豚偷偷带回家烧来吃。改革开放后，伴随商品经济大潮，河豚的禁令在扬中日渐松动。彼时，扬中的“供销员经济”方兴未艾，天南海北都能遇到外出跑业务的扬中籍供销员。谈生意时要请客户吃饭，河豚作为扬中特产，自然成了供销员待客的不二之选。据李小网回忆，当时扬中街面上的大小饭店，都有河豚卖：“河豚可以说是当时扬中经济发展的‘润滑剂’ 。 ”与旺盛的消费需求相对，长江的水体质量在那些年里日趋恶化，野生河豚的数量明显下降。及至1997年，野生河豚的市场价格已经涨到了每公斤6000到8000元。
养殖河豚名正言顺上餐桌
扬中人素来有商业头脑。身在“河豚之乡” ，扬中人不仅自己爱吃河豚，也希望有更多的人来扬中吃河豚。自2004年起，每年河豚上市时节，当地都会举办河豚文化节，以此拉动河豚的消费。今年3月13日，为期49天的扬中市第十八届河豚文化节开幕， “河豚之乡”迎来了新一年的河豚消费高峰。朱壮英告诉采访人员，随着国内疫情持续稳定，今年扬中的河豚餐饮消费相较去年有明显回暖。河豚文化节开幕以来，各地来到她的餐馆吃河豚的饕客络绎不绝，每天都能卖出近200条。河豚的热卖也催高了市场价格，加工后的成品河豚零售价，从此前的每条200余元涨至300元左右。
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