整个时尚圈都在悼念的时装设计师——“紧身衣之王”Azzedine Ala 巨星陨落"

当大部分人都在关注维秘视觉盛宴的时候

有一波人在怀念一位重量级时装大师

巨星陨落

也许一个时代将离我们远去

当时装产业在商业因素的裹挟下行至今日，诸如“时尚已迷失方向”的评论如潮水般涌来——贪婪，自负，以及关于品牌价值的伪考古学层出不穷。然而总会有这样的人，承担着无法站在时髦前列被遗忘的风险，也执意在瞬息万变中捕捉永恒的可能。有如20世纪的Cristol Balenciaga ，有如当下的Azzedine Ala?a 。

11月18日，摩洛哥时装设计师Azzedine Ala?a由于心力衰竭过世，引起整个时尚圈的哀悼，享年77岁，时尚界从此失去一位重量级人物。

Azzedine Ala?a被认为是现代最具标志性的时装设计师之一，他手下诞生的紧身衣设计定义了1980年代的时尚风格，被业内人士称为“紧身衣之王”，签名式设计包括及膝铅笔裙、紧身连衣裙等。他的衣服穿在身上宛若第二层肌肤。他的设计凸显女性身体线条，极重视剪裁，追求手工打样缝制，影响了包括Nicolas Ghesquière和Alber Elbaz在内的重要设计师。

为了表示哀悼，Adwoa Aboah、Kim Kardashian、Edie Campbell、Lady Gaga等一众明星和业内人士都在INS上表达了对他的怀念和敬意。

Azzedine Ala?a 1940年出生于突尼斯，随后进入当地艺术学院学习雕塑艺术，这段学习经历影响其日后代表性的设计风格。毕业后，他从裁缝助手做起，从1960年代开始搬到巴黎工作。由于阿尔及利亚战事爆发，他在Christian Dior仅工作了5天便离开，错失与Yves Saint Laurent共事的机会。随后，他又为Guy Laroche和Thierry Mugler工作一段时间。

期间还先后任马赞候爵( Marquis de Mazan ）和尼科尔伯爵夫人( Comtesse Nicole de BIegiers )的管家和服装裁剪师。 1960年成为定制服装设计师，自1983年开始，先后在巴黎、纽约等地开设 Azzedine Ala?a 时装屋。

“黑珍珠”Naomi Campbell与Azzedine Ala?a

入行四十余年， Ala?a 一直在探索曲线性感，又毫无矫饰的女性形象。在更多时装设计师选择成为一个产业明星或出色的商人，在时尚善变跌宕的脉搏中跌跌撞撞地赶上前去时，他仍然仅执着于探索精准剪裁与高级定制技术的兴趣，并且作为一个产业旁观者，对设计师逐渐疏离其基本职责嗤之以鼻。

Azzedine Ala?a的设计风格凸显女性身体线条，重视剪裁

Ala?a极少开秀，更不借助任何音乐、艺术、影像、现代营销等等其他元素，时尚于他而言，并不是一个联结和传播观念的平台，而更像是一门手工艺，这种对定制手工的朴素关怀比任何隔靴搔痒的复古噱头来得更加振聋发聩。

他甚至也不融于时尚行业本身的体制当中。经过这么多年的发展，时尚已发展为一个分工明确、运作制度严密且高度效率化的规模级产业。Ala?a置身其中却冷眼旁观着，几乎不参与时装周，不按时装季度发布系列。

今年7月，Azzedine Ala?a在时隔六年后才举办首场高定发布会，对此，《女装日报》曾作出这样的评论：“如果Azzedine Ala?a下一季高定还要等上六年，我们也心甘情愿。”而六年前2011年那场高定秀让人等了更久——8年。Azzedine Ala?a此前在接受采访时表示：“我不做大秀，发布会是为了买家和媒体而设。”

Azzedine Ala?a 2017秋冬高定系列

因为他对工艺的绝对关注， Azzedine Ala?a常常被称为“ designer of designers（设计师的设计师）”，从80年代起，弹力针织面料，实验性的蕾丝与皮革混合物，以及莱卡材料的精湛运用，成为启发一众产业后来者的教科书，从Jean Paul Gaultier到Alexander McQueen ，都曾在Ala?a的经典设计中取经。

他对时装界的节奏根本无动于衷，宽大或概念化的体积无数次席卷而来，他仍然是在调动所有元素来表现身材的曲线，特别是胸部与髋部的饱满。

正因这对完美女性身体的执着，当年是他发掘了“黑珍珠” Naomi Campell ，也与之后的 Gisele Bundchen 一拍即合，听听他对初到巴黎的 Naomi 的赞美：“她肌肉线条完美，仿佛一匹纯种的赛马才能拥有如此健美肌腱。她似乎是铅笔裙的最佳诠释者，当她穿上紧身裙，除了臀部的圆润曲线，裙身上下没有一丝褶皱......简直太神奇了！”他对女人性感体形的理念可见一斑。