老武昌的百年烟火,在这条街告别

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过去几年间,武昌城拆迁改造的消息刷屏。纵穿的拆迁轴线隐约形成,名单上一半以上的区域,已打围画上了待拆标记,或如得胜桥般悄然动工。在保护者与拆迁者间的角力里,老城区的命运与未来,注定只是个时间问题。

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地图上的老武昌,蛇山穿城而过,形成了南北城共同构嵌的背脊。而新与旧,就像一条淌过城墙内外的河流,形成泾渭分明的分水岭

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:市井街道背后,高楼迭起;老武昌的旧时烟火,掺拌着苦乐交织的历史行板,在挖土机的轰鸣中,共奏出时代变迁的轨迹。

呱躁、琐碎、热闹的市井之光里,保安街——这条曾打响辛亥革命武昌起义第一枪的百年老街,正经历着最漫长的道别。

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不到1000多米,以已经消失的保安门命名,是曾毗邻督署衙门的官街。往北与之平行的分别是首义门、解放路、水陆街、张之洞路、彭刘杨路等;往南则是广里堤、保望堤、王惠桥后堤街、巡司河。

在这里生活了七十多年的李家庆回忆,昔日的保安街铺着青石板,两边明清老宅、商铺林立,曾是官宦富商云集之地。虽道路不如现在宽敞,但热闹非凡。

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叮铃作响的自行车驶过,留下挨家挨户灶台飘出的饭菜香。许多从保安街小学毕业的学生,每天穿梭于南北之间,是交织武昌城的针线,每一个针脚,都是老武汉的生活底色。

如今,青石板路变成了灰冷的水泥地,几十层高的在建大楼铺展着部分老宅拆迁后的遗迹。旁边错落排列的平房前,只有耐着燥热操着汉腔过早打麻将咵家常的人群,指向往日的光景。

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约莫下午两三点,午睡起来的李家庆来到街尾的曾记理发厅。这是他独自生活在这里的第九个年头。在此之前,老伴去世,儿女纷纷搬出住了几十年的老宅。要带他走,不愿意。他说,在这儿出生这儿长大,一把老骨头,离开还能上哪去。

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在保安街,这样的老街坊,不止李家庆一个。

“我在这里做了三十年了,八块钱剪个头,加个烫十几块钱,五十多岁的人了,不晓得还能做几年。”

三十年前,刚刚20岁出头的王雪梅从黄陂嫁到保安街,跟着公公学了理发的手艺。以前街上还有好几家理发厅,从公公手里接手后,她自己琢磨了当年流行的点样理烫。30多年过去,仅剩下曾记一家理发厅,王雪梅一人打理。

十几平米的理发厅,陈设还是90年代的模样,桌台上堆着电推剪和烘发机。超过20年历史的宁波产理发椅,王雪梅也记不清究竟坐过多少人。

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和儿子一起搬到解放路的老许,年轻时在街上做着出租碟片的营生,后来又卖起早点。尽管店早已关掉,也住进了新小区,依旧是店里的常客。

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“到这里刮个脸,和拐子咵哈子天,才够味。”店里还保留着刮脸的活儿,先用水将胡子打湿,把热毛巾捂一会儿,捂软了,再用胡毛刷将香肥皂打成泡,敷着,稍等上刀。一天来修脸的老先生们,能有上十个。

他们自嘲,老东西。

老城的旧街里,司空见惯的是有人搬离。更常发生的,则是有人离去。和隔着一扇门就是两个平行世界的钢筋森林不同,在这里,如果有人离去,鸣丧的声音可以穿彻一整条街

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旧时光里长大的人,似乎带着一种天生的笃定——日夜侷守一叶小小的方舟,如同无法被其命运左右的水滴,承载这些被时代选择、被历史抛弃的记忆的容器。

一位先生说,他不怕有人离去,只怕他们走的时候,只能在记忆里凭吊这些老街老场景。

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傍晚,汪姐从麻将桌上下场,去保安街小学接外孙放学回家。又推着自己的小吃摊,摆在距得街口不远的地方。一个推车、一把椅子、一个铁锅,每天6点多出摊,凌晨1点收摊。做了13年。骑着电瓶经过的年轻人,停下来点碗炒饭,熟络地喊她声汪姨。

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“鬼房子,么还不拆完,住倒心里烦。”吃完饭的年轻人告诉我,直到现在,还要忍受公共厕所和澡堂。

10年前,这里就被纳入拆迁范围,拆迁延期公告发了10余次。实施旧城改造开发商、有关单位、部分希望住上新房的当地居民、民间文物保护者围绕这条百年老街的拆除与保护,发生了持久的争执。

一栋栋百年历史老建筑轰然倒下的废墟上,数次停摆的楼盘工程曾一度陷入僵局,外墙上画着的红色拆迁标记和编号,一些由于时间太久,几乎被雨水冲刷干净。

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而售楼大厅里,依然每天人群攒动。广告牌上XX豪庭XX大道的标语宣告着这块快要蒸发的巴掌地最后的记忆。

一对看楼盘的老夫妻向我坦言,自己不愿意搬走。这些祖祖辈辈生活的家园,一砖一瓦消失不见,实在可惜。“但人嘛,活着总要往前看。”

一街之隔的穹顶下,粗粝市井与精致新天地的对比仿佛能窥见岁月长河中的秘密。城市的固有脉络里,几乎每天都在上演着人与土地,人与人的别离。

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入夜,返程的路上,经过大桥,低头便是翻滚不息的长江水。夜半灯火辉煌,照亮大半个武昌城。

人和城市一样,早已伴随着江上轰鸣的汽笛和大桥上疾驰的汽车,被时代一步步推着前行。

我们一边怀念渐行渐远的街道,一边刷着最新楼盘的价格,或许不仅是对往日时光的叹息,更多的,是对命运不可把控的无奈。

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文 | 田师宇

图 | 赵小猴