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画西装领时主要是领子的归拔跟工艺相关连，结构又与面料相辅相成，在画时不要过多的增加起浮量，由其是当画西装领有领台时（就是下面有2.5公分宽的小领），注意在结构上要收掉1公分左右（领子与领台拼缝处），男装的西装领与女装不同，也需要注意，男装更加讲究工艺，需要更挺拔体现出男人的阳刚之气，女装则应更乖巧体现女性的柔性之美。画法时就要用弧线来衬拖，具体就是体现在领尖的造型上。

具体画法看 1 ：1 图，如下：

经验分享

每一种制版方法能流传开，有很多因素，最重要的一点是它的易用性，这种制版方法能不能快速制出你想要的效果，虽然有很多的经验成分在里面，虽然需要你经过大量的实践。现在国内的制版方法有很多的流派，日本文化原型，东华原型，北服原型，南派原型，蒋氏原型，红帮原型，真比例原型，吴经熊原型，还有更多制版师自己总结的原型，这些原型都是在很多的工作操作中得到的，能自成一派绝对有其过人之处。就拿西装袖的画法来说，我研究了国内知名的七种不同画法，经过实际操作后发现，做出的效果都是一样的，只不过是大师们采取的袖中线偏移不同，大至分为三类，一类是以文化原型为代表，就是最原始的在袖中线上画大小袖，一类是上海帮派的那些袖原型，以袖山高的数值取一些等份，在与前后片相吻合的画法，还有一类是欧美流传过来的采用夹角度数，画法也大同小异。

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来源|服装云教育

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