成都美食“小魔女” 把川菜馆开到世界的幕后推手喧嚣场所隔壁

看官辛苦啦！傻大方小编知道你找“成都美食“小魔女” 把川菜馆开到世界的幕后推手”这篇文章很久了，是否有种踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫的感脚呢？

正文开始：

3月的成都，春已繁盛。

太古里的一家商店门口，聚集了一群等待偶像签售活动的少男少女。

喧嚣场所隔壁，小小的巧克力店里，文茜以手托腮，侧着脸看窗外的青春，一副优雅的气韵。这个成都美食圈里的“小魔女”，走过蓉城大街小巷无数餐馆，一筷一箸，一笔一评，用十多年时间，只做了“吃”这一件事。最后，吃到海外，吃成了帮别人把餐馆开到国外的“餐馆推手”。

从电视台主播到美食界魔女

文茜的微博号名字是“美食小魔女”，这个看来略萌的ID，最开始是同事同行唤她的昵称，后来慢慢成了绰号，绰号又慢慢成了江湖名号。人的名，树的影，这个“魔女”的名号，曾经经历了一番“市场考验”——据传，只要她好评点赞过的餐馆，没有不火的。

2001年，从四川师范大学广播主持专业毕业以来，她走进美食江湖，已有17年。“最开始在遂宁做新闻主播，后来到了成都，开始写专栏。”文茜说话的语调很平，没有太大的起伏，无论说起自己的过往经历，还是人生心得，大多数时候，她都会想一想，然后平铺直叙，有一种微妙的朴实感，“专栏写着写着，就开始做美食评论了。”

人淡如菊，并不能掩盖文茜天真和沧桑的混合感。年轻的时候，与她“文会”的几位专栏老师曾经一度不知道她的年龄，年长她许多也错以为她是同龄人，约了一同吃饭喝茶“见网友”才发现是个小姑娘。小姑娘以不符合年龄的老到气质，走进了成都的媒体圈，成为一名媒体记者。一边写，一边吃，最后成了食评人。

蔡澜邀她一起“提菜篮”

从遂宁到成都，从四川到全球，文茜的美食之旅上，蔡澜几乎是一个绕不过去的注脚。

2004年，成都传奇馆子“谭鱼头”创始人谭长安新开了一家门店，蔡澜受邀品菜，文茜前去采访。以一只鱼头为契机，老先生蔡澜和小女子文茜就此相识。后来蔡澜回忆起这一段时说，文茜评点食肆，有一种“很独特的气质”，让他印象深刻。

而这份印象深刻，促成了3年后两人的再度合作——蔡澜开始筹划《蔡澜提菜篮》，剑指吃遍全球，他需要一位搭档，于是想到了文茜。世事奇妙，为了找到文茜，蔡澜还是辗转通过了谭老板，才和“小魔女”搭上线。后者欣然接受邀请，也由此开始，拓开自己更广阔的“美食地图”。

在匈牙利和当地厨师比擂台；在葡萄牙逛当地菜市因地制宜做川菜……食物作为线索，文茜的足迹越走越远。她开始放眼更多不同原料烧出的菜肴，更多不同文化下酝酿的盛具，更多不同环境里绽放的餐馆之美。食之道，不仅止于舌尖，目之所及，耳之所闻，都是配料，有时甚至是主菜。美食的世界里，形态多姿多彩。

素食馆升级可喜初心还在

后来文茜写了一本书《吃到天荒地老》，蔡澜在序言里说：“懂得吃的人，加上一些灵气，一定会做。”

有灵气的文茜开始不再满足于纸上谈兵，从评到做，她在转型。边走边吃之余，她还开始学。到了心仪的名店餐厅，拜师学艺，她的厨艺逐渐累积。

到2014年，她觉得水到渠成了，在奎星楼街开了一家素食馆子。从宽窄巷子出发只需走10分钟，但隐藏在居民楼里，并不好找。选择素食，是因为觉得这是珍贵的“给食物做减法”。

店里有一道菜，当时很受好评。用西昌米易冰糖和冬瓜一起熬煮，熟后搅拌成羹，放入剔透的玻璃容器，再撒些玫瑰花瓣。这道菜叫玫瑰冬瓜羹，做法简单，清爽甘甜，看起来十分美好。

好吃也好看，是文茜的拿手绝活。把芭蕉残叶铺在桌上当桌旗、把青苹果或者鹅卵石随意撒一桌子当点缀……在她这里，吃饭还能有意境，才是两全其美。

素食馆开着开着，她实在觉得累，“与人打交道，比和食物打交道难太多了。”升级了这家叫“初心”的馆子，她掂量掂量自己的初心，还在，逛吃逛吃这条路，恐怕还得走下去。

“餐馆推手”把火锅店开到美国

前几天见到文茜的时候，她刚从深圳回到成都不久，过段时间还得再飞去。手头上正在忙的事情，是在洛杉矶开一家火锅店。这店不是自己的，但是从选址、办手续、装修再到挑选食材，文茜都要搭把手。作为开店顾问，一个不是特别贴切的比方，她现在是专业的“餐馆推手”，专门帮四川的餐馆老板，把店开到国外去。现在主要的海外目标地是美国的夏威夷、纽约、洛杉矶以及拉斯维加斯。

时间倒退十多年，在文茜刚刚大学毕业，懵懂地走进美食圈的时候，川菜老板老赵携家带口到了硅谷。Mountain View无数高科技公司的华人员工们，在这里慰劳自己的中国胃，而老赵最发愁的事情之一，是花椒不能带进美国。

情况在改变。川菜的热辣数十年经久不衰，甚至越演越烈。这几年，开到国外的火锅店几乎开一家火一家，究其背景，是越来越多的华人走出国门，而原料的国际流通越发简单和普遍。“把川菜开到国外去。”在许多有这个想法的老板们背后，文茜是四川第一批进入这个市场和行业的专业人士。餐饮国际蓝图，正在徐徐铺开。

文茜说菜

麻婆豆腐应留住“麻婆”气韵

文茜最喜欢的一道菜，是麻婆豆腐。采访前查找历史资料，发现多年前受访时她就曾这么说，到现在依然不改。

“非要在川菜里找一道我最喜欢的，那应该就是麻婆豆腐。”在她看来，这一道始于清朝的四川家常菜，最能体现川菜的特色，“‘麻’是川菜之魂。”一道麻婆豆腐，配料可以多达七八种，葱姜蒜、豆瓣酱，一个都不能缺席。豆腐切得大小合适，要先过水沥干。锅要上旺火，油热熟又不能太过，肉末“嗤啦”一声倒下去，撒了调料炒出香气……每一个步骤，在文茜看来都是赏心悦目的，厨房里的菜，比端到饭桌上的好看太多。厨房里“噔噔噌噌”的声音，也格外令人舒爽。一步一个节奏，似乎都能在锅勺翻腾中，看到1909年陈麻婆名扬成都时的气韵，彼时万福桥头的这家小店，已经和正兴园、赖汤圆齐名，诗人冯家吉某日酒足饭饱，挥毫泼墨著《锦城竹枝词》：“麻婆陈氏尚传名，豆腐烘来味最精，万福桥边帘影动，合沽春酒醉先生。”

近年来，川菜的发展趋势里，“改良”的概念长盛不衰，这让文茜很为麻婆豆腐担心。“麻婆豆腐，回锅肉，宋嫂面，这些不要去改变它，应该把它保护起来。”她曾看到一个很破烂的小店，但是味道很传统，“我就在想应该保护起来，挂一个牌，写上这个店建于什么时候，至今有多少年。新的东西就让它做新的东西，但是不能把它都混淆了，混淆以后只能代表当代菜，不能代表这是传统川菜和未来川菜走势。”

火锅串串这几年发展太过繁盛

对于成都现在的“美食趋势”，文茜有不一样的看法。她并不觉得，随着成都国际化的程度越来越高，外国菜在成都的普及率也在加强。

“火锅串串这几年，发展太过繁盛了。”她看了一眼橱窗外的太古里，男男女女在成都市最繁华的商圈穿梭，潮流里似乎有些缺陷，“以前，出去旅游的人相对少一点，外国菜显得稀奇，而现在西餐的发展显得滞后。”

瞩目于西餐的发展，并不代表她觉得不该吃火锅。“我非常赞成吃麻辣，很骄傲，能把辣做成这么登峰造极的程度，全国只有四川。”她曾写一篇文章说，麻辣是川人的太阳，辣椒就是太阳的核，花椒就像太阳的光芒，“必须吃，在成都不吃麻辣怎么行呢。”但是川菜不仅仅只是麻辣，川菜以味型多为特色，有许多经典的口味。鱼香肉丝、宫保鸡丁、开水白菜，不同的食物，用不同的方式烹调，能展现不同的风味。如果只用麻辣来处理，会有太多的遗憾。

成都的餐饮业，正在像她8年前憧憬的那样发展，餐厅的个性化和差异化更加明显，餐馆的选址更天马行空。“以前可能因为成都地势太平，大家没有习惯往楼上做餐厅。现在，丽思卡尔顿、朗御楼上的私房菜也能俯瞰太古里的绵绵青砖，老巷子里藏着不出名的小馆子，也做得雅致可人。”

美食终极是一个人宁静的享受

她现在到处跑，自己做饭的时间不太多。有时候朋友会邀请她去家里做菜，三五好友一聚，聊以贴合她曾经的期待，“与一群朋友，击鼓赤足而歌，人人贡献欢愉，载歌载舞于青山绿水之间。”

四川人有麻辣胃，出门在外尝个鲜还好，多几顿，五脏就会闹情绪。文茜说，自己天生爱美食，不拘天南海北，走到哪里，都尽量用当地人的心态，吃当地人的食物。她曾在洛杉矶街头吃到一家小面馆子，名字像是重庆小面，可做法是地道的成都面食。“典型的成都酱香味的面条，浇头醇厚，吃起来面条筋道。”吃完尚不尽兴，忍不住写一篇食评，一如当初，又有所不同。

这条美食之路格外悠长，一眼望不到头，不禁想问她，下一步呢？还想做什么？

她想了一会儿，突然笑起来：“最大的愿望是回到家里，做自己最喜欢的菜吃。”

华西都市报-封面新闻记者杨雪