真实的伊朗(四)：马什哈德，我在伊斯兰圣城亲历阿舒拉节
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我是从设拉子飞到马什哈德的，机票很便宜，是那种很小的飞机，比较破旧，有些零部件明显需要替换了。伊朗航空公司的许多波音客机是1979年伊朗伊斯兰革命前购自美国的。伊美断交后，两国关系长期对立，近几年伊朗因核项目承受国际制裁，伊朗航空运营商难以从国外购买新的零部件以维护日益老旧的飞机。其民航机队已经老化，多年来，现有服役客机的维护主要依靠从“黑市”进口零部件，或者“拆东墙补西墙”，使用其他客机的零部件，或者自行仿造复制进口零部件。安全性堪忧。
另外，伊朗国内的机票仍不能从网上预订，只能前往航空公司门店或旅行社预订。
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伊朗第二大城市马什哈德，这是什叶派穆斯林的圣城之一，也是唯一一个拥有阿拉伯语名字的伊朗大城市，靠近阿富汗斯坦与土库曼斯坦边境。安排好住宿走到通往伊玛目礼萨圣陵大街，正遇上一队人马朝圣陵前行，他们敲锣打鼓，穿着各式的服装。
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穿着黑炮，把脸蒙的严严实实的队伍走过街头。为什么戴着绿头巾呢？这是因为当年侯赛因被害的卡巴拉战役传说中的数个重要插曲，至今仍是什叶教徒吊念的重点——侯赛因告诉他的敌人他还在强褓中的儿子是无辜的，请让婴儿喝水，婴儿却遭到弓箭射死——阿舒拉期间，父母会用鲜绿头巾将自己的小孩打扮成侯赛因之子的形象。
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经打听这仍然是阿舒拉节的游/行，马什哈德的节日气氛要比在设拉子看的更加隆重，不愧为穆斯林的圣城。
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“阿舒拉节”是伊斯兰教什叶派穆斯林为哀悼穆罕默德的外孙侯赛因遇难的重要纪念日。公元680年，侯赛因对当时的继任哈里发不服，与家属一行离开麦加，在行抵伊拉克境内的卡尔巴拉时，遭倭马亚王朝骑兵的追击，侯赛因一行全部战死。此日正是伊斯兰教历1月10日（阿舒拉日），什叶派认为侯赛因是殉教圣徒，这一日遂被定为该派的蒙难日和哀悼日。每年的这一天，成千上万的什叶派穆斯林都要举行隆重的纪念活动。从此，阿舒拉日便发展成为什叶派穆斯林最重要的纪念日。阿舒拉节上，一些什叶派穆斯林会用铁链鞭打自己以纪念穆罕默德外孙侯赛因遇难。
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对于什叶教徒来说，侯赛因的牺牲、耶齐德的迫害，令什叶派将自身的信仰精神解释为对不公不义的敏感、面对独裁者的牺牲勇气，以及被迫害的集体记忆。因此，对什叶教徒而言，“阿舒拉”变成为纪念当年那场战役的节日；一个哀伤、哭泣、吊念、捶胸顿足的节日。
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一般的阿舒拉节活动，横跨近两周，从阿舒拉当天前十天开始，在清真寺、圣陵（先知后代的陵墓）便陆续会有各式活动，包含演讲、歌唱与礼拜。
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举行仪式的队伍前行到圣陵清真寺门口时暂时停了下来，人们开始聚集在一起，有个人站在高处开始讲话，众人双手放在胸前做捧月状祈祷。
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一起将左手放胸前，用右手摸头，口中念着。
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这个环节仪式结束后，他们开始向圣陵里走去。
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我顺着人流经过几翻周折，也混入了规模宏大的圣陵。伊玛目礼萨圣陵是什叶派历史上第八伊玛目，公元818年被阿拉伯哈里发用毒葡萄杀害后葬于此的地方。现在的圣陵其实是一个包括陵墓、多座清真寺、经学院、博物馆和医院等构成的宠大建筑群，每年全世界来自伊朗、阿富汗和巴基斯坦，甚至印尼的2000多万人涌向马什哈德朝觐，尤其是在阿舒拉节，马什哈德通常全城爆满。
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在清真寺门口遇到几个年轻的伊朗女孩，他们主动搭讪并要求合影，被旁边的宗教督察批评，她们并不以为然，回了宗教督察几句继续我行我素，是阿，凭什么不让给我说话，不让给我合影阿，遇到个帅哥容易么？千年等一回啊！
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参观圣陵不需要门票，但是不允许带相机，女士必须带头巾、穿长袍，否则无法进入，他们也会提供免费的长袍，但不是随时会有，因为节日的时候前来礼拜的各国的什叶派穆斯林人太多。
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圣陵内部的广场非常宏大，可以容纳上万人礼拜。
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非穆斯林可以进入外围庭院，但按规定不能进入葬有礼萨的神祠，里面有类似于宗教督察一样的管理人员，看到不符合宗教规定的行为就会拿一个象鸡毛掸子一样的教鞭提醒你，有些当地信徒也会拿手机拍照，宗教督察也会拿鸡毛掸子敲打他们，当然动作很轻。我非常幸运，进入了圣陵的各个角落，包括神祠内部，包括地下女人专用祈祷大厅。我误入到了地下一层女人专用祈祷大厅，一个妇女邀请我坐下，但被一脸严肃相的女宗教督察看见，她似乎在批评那个妇女，然后让我路开，妇女们有点不服气的回了几句，我意识到这里可能不允许我存在，就站起身要走，有一个妇女就送我了一本古兰经，我拿着古兰经继续在圣陵里转，一直进入了神祠，也没有人阻拦我，我这时才意识到那妇女给我这本古兰经的好处，看来古兰经就是通行证。安放侯赛因墓的神祠被人围得水泄不通，人们围着他祈祷，里面等璧辉煌，似乎都是用金银装饰而成。我在神祠内部用手机拍了很多照片，也有当地人帮我拍的，可惜手机后来在阿富汗被抢了，也许这就是圣陵的魔力吧，他也许不希望我把神祠里面的照片公示于众。
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这个应该是神学院，阿訇正在讲学。
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大家一起做礼拜，宗教督察站着检查谁的动作不标准。室内做礼拜的都是男人，一般女人做礼拜只能在室外广场上或地下一层女人专用厅。由此可见，在穆斯林里，女人的地位在很多方面都是低下的。
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圣陵里祈祷的黑袍女人们。
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他们虔诚专注的祈祷，希望安拉为自己、家人带来庇护。
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他拿着古兰经静静的独坐在清真寺广场的一角。
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拿大手机的黑袍女孩。
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晚上9点，又看到大街上又一支队伍彩旗飘飘、敲锣打鼓、群情吟唱的走向伊玛目里萨圣陵方向，看来这是阿舒拉节的又一种重要纪念仪式。我有幸参与其中，从一个人手中接过一杆红色旗子学着他们的姿势举旗摇摆、呐喊，一个当地人突然跑过来和我合影，并双手抱着我握着旗杆的手，使劲儿的亲吻我的手，然后虔诚的用右手放在自己的胸前退着离开。这里阿舒拉节的仪式，规模、场景都比前天在设拉子遇到的宏大壮观。
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我在大街上和他们一起摇旗呐喊。
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看看下图比较专业的摇旗呐喊的姿势。
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他们举着旗子在原地打圈，然后熟练的变换着姿势，一会肩扛，一会手举，旗子很重，一路举起来也不轻松。
你发现了吗？他们竟然还是赤脚上阵。
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旗手们在路中央摇旗呐喊口号，路边的人也没有闲着，他们手持钢刀挥舞着，呐喊着，仿佛事在战场上要与敌人厮杀，这就是为了纪念当年那场杀死侯赛因的卡巴拉战役吧。
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当时先知穆罕默德的孙子，第四位正统哈里发阿里的次子，侯赛因·本·阿里（hussayn Bin Ali）连同他的72名亲属同伴，被耶齐德一世派出的三万名部队在卡巴拉（今天伊拉克境内）附近包围，耶齐德的部队先是阻断水源，最后在阿舒拉（阿拉伯语的第十）日当天，侯赛因完成早上的晨祷之后，以寡击众，被杀死。侯赛因成为什叶历史上最重要的牺牲者。
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什叶派都作为少数群体存在，今日约占整体穆斯林数量的20%（但是在中东，可以达到40%左右）。伊斯兰的帝国历史，从四大哈里发、倭马亚王朝再到阿巴斯王朝、甚至奥斯曼帝国，都是逊尼作为主流。什叶派长期在当权者底下生存，第12位伊玛目马赫迪“隐遁”之后（据闻为了躲避迫害，躲起来直到某天再度归来，给世间带来正义），则在教义中增加了弥赛亚色彩的等待末日元素。今日，大部分的什叶教徒属于“十二伊玛目派”，也就是认为正统伊玛目有12位的派别。
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伊玛目指得是“站在前面的人”，在逊尼派中，带领礼拜即可称为伊玛目。然而在什叶派中，只有先知的后裔，因为继承先知的血脉，有办法探知可兰经中的真理，才能称为伊玛目。而“真正的伊玛目”只有12位。逊尼则认为透过社群推举，只要能守护信仰的人，就能成为合法的统治者。但对于什叶派来说，只有（12位）伊玛目，是合格的社群领导人，先知穆罕默德的继承者。两者之间产生的重大分歧。
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16世纪统治伊朗的萨法维王朝，出于对抗奥斯曼帝国的政治理由，决定将什叶设为国教，把大部分信仰逊尼派的人强行转化为什叶穆斯林信徒，这样阿舒拉祭典的地位得到官方的推崇儿大大提高。上千年一直苦逼的什叶派首与帝国制度结合，自此伊朗成为什叶为主的国家。萨法维曾短暂统治过伊拉克，所以今天伊拉克南部也多为什叶教徒。
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时间到了1979年，发生了伊朗革命，什叶教士霍梅尼在革命后的政治斗争中脱颖而出，成功制定新宪建立伊斯兰共和国，明确什叶教士为国家最高领袖，什叶伊斯兰为国教。从此什叶教士阶层一跃而成国家机器的最高掌权者，宗教权力正式高于世俗权力，成为神权共和国。这代表着在现代民族国家中有支什叶的国家力量，可以与其他逊尼派国家平起平坐甚至抗衡。由于什叶派伊朗的崛起，也导致了逊尼派阿拉伯国家的忧虑。
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相比伊拉克、巴基斯坦、阿富汗等地方用刀或锁链拍打自己背部到出血，或者用刀割自己的头部等“自残”方式纪念阿舒拉节，伊朗的这种形式要平和很多，这时因为伊朗为了改善形象，伊朗最高领袖哈梅内伊发出宗教禁令，禁止以那种残暴的自残行为纪念，现在伊朗看到的大部分祭典，都基本象征性的表演成分多一些，大部分都是以手掌拍打自己胸口，抑或用不容易打伤自己的锁链、生锈的刀具代替，而每个地方拍打的节奏与方式，所形成的舞蹈各有不同，都有统一规定。
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阿舒拉节纪念活动
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阿舒拉节纪念活动
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残疾人也亲自参加阿舒拉节纪念活动
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阿舒拉节纪念活动
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鼓手拼命的击打出震耳欲聋的有节凑的声音。
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这个鼓手手都被磨破了。
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鼓很大，一个人抱不住，必须有绳子挎在身上，很是吃力。
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鼓手很疯狂很有激情的敲打着。
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整个祭奠队伍到达圣陵门口附近就会停下来，大家偃旗息鼓休息，当天的整个仪式算是到此结束。
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第二天逛马什哈德的大巴扎，不知不觉又走到了圣陵，拍了一些人物照片，请慢慢欣赏。
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虔诚的伊斯兰教徒
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虔诚的伊斯兰教徒
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虔诚的伊斯兰教徒
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虔诚的伊斯兰教徒
虔诚。
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虔诚的伊斯兰教徒
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圣陵有公交车，她们白天礼拜完后乘公交车离开。
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马什哈德我住在家庭旅馆老板瓦里家，条件很简陋，低矮的房子里放着5、6张单人床。瓦里家人住楼上，他是一个活泼开朗的瘦个子老头，他掌握很多关于旅行方面的信息，我因为要去阿富汗，所以有很多问题要问他，但是对阿富汗的信息他其实掌握的并不是很多，他说很少人去阿富汗，个别人去了也没有人反馈回信息，庆幸的是他可帮忙预约前往阿富汗赫拉特的合乘出租车。
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瓦里家的名片
我找到瓦里家并不容易，我提前准备的地址信息被遗忘在了设拉子，幸亏在马什哈德遇到了两个广州来的旅友，在她们酒店蹭了wifi，她们还让酒店的经理打了电话给瓦里，非常感谢她们的帮助。
第三天，天不亮，瓦里就起床，他把我送到长途汽车车站，找到一个合乘出租车司机，然后我和阿富汗的一家人拼乘一辆出租车离开了圣城马什哈德，结束了我的伊朗之旅。
现在回想起我去过的伊朗这四个城市，给我印象最深的应该是伊斯法罕的伊玛姆广场和夜游三十三孔桥、设拉子的波斯波利斯和古老的大巴扎、马什哈德的圣陵和阿舒拉节活动。
对了，还有伊朗的美女！
提示：1、伊朗德黑兰、设拉子、马什哈德机场可以办理30天的落地签，国内可以办理30天的旅游签。
2、伊朗国内的飞机票、酒店旅馆、火车票等都不能通过网络预定，如果要想提前预订，可通过邮件或电话联系商家预定，酒店、旅馆即使预定过以后，最好在出发前再一次与商家确认一下。现在大部分酒店可提供免费网络。
3、从机场到市区打车20美金，统一价格。当时机场没有公交、没有地铁，我返回时尝试了用10美金和当地人拼车到了市区。机场可以办手机卡。
4、伊朗旅游总体上是比较安全的，但是在伊斯法罕、亚兹德等地方也出现过晚上抢劫的现象。
5、伊朗的城市都不大，除了德黑兰基本都可以徒步游览，德黑兰打车也不贵，只要招手就会有车停下，不管是私家车还是出租车，如果去哪里需要打车，在出门前可以问一下旅馆的工作人员大概多少钱，这样避免被宰。
声名：本人游记文字和照片未经同意不得非法转载。
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