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珐琅及黄金旗帜造型项链 ， 宝格丽设计 。 2011年12月13日于纽约售出 ， 成交价122,500美元
宝格丽的缤纷色彩与Giardinetto胸针1962年 ， 意大利政府于巴黎举办一场共有75家意大利珠宝商参加的展览 ， 庆祝当地的意大利文化处开幕 。 当时巴黎在珠宝设计和制造上独占鳌头 ， 然而意大利珠宝商决定就在此时为珠宝设计带来崭新新风貌 。

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钻石及宝石蝴蝶造型胸针 ， 宝格丽设计 。 2017年12月6日于纽约售出 ， 成交价23,750美元

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电气石、祖母绿及钻石项链 ， 宝格丽设计 。 2017年6月20日于纽约售出 ， 成交价37,500美元
宝格丽开创采用多种色彩组合而且款式大胆的「宣言珠宝」设计；较少集中宝石本身的价值 ， 转而着重珠宝所创造的视觉效果 。 在设计上有限地使用钻石 ， 既为了控制成本 ， 同时亦为了让彩色宝石成为主角 。

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蓝宝石、祖母绿及钻石手镯/胸针 ， 2017年5月17日于日内瓦售出 ， 成交价77,500瑞士法郎

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紫水晶、钻石及珐琅吊坠项链 ， 宝格丽设计 。 2017年12月6日于纽约售出 ， 成交价225,000美元
1960年代早期 ， 宝格丽推出胸针系列 ， 采用大量不同色彩组合的凸圆形或「小型角石切工」宝石 。 正是这种缤纷色彩 ， 让宝格丽在1955至1995年奠定品牌风格 ， 也正是这些代表性设计 ， 令宝格丽今天在拍卖会上炙手可热 。 而这些珠宝 ， 亦成为品牌当今设计的参照对象 。
宝格丽Serpenti炼带腕表巨蟒在某些文明中被视为生育繁殖的象征 ， 在某些文明中则代表强壮、永恒和诱惑 。 在古代的克里特岛 ， 蛇被当作生育繁衍的守护神 ， 因为牠拥有蜕皮重生的能力 。

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珊瑚、缟玛瑙及钻石炼带腕表 。 2015年11月10日于日内瓦售出 ， 成交价377,000瑞士法郎
1940年代末期 ， 宝格丽创作了数款风格化的绕圈蛇型珠宝 ， 然而其制作技术要在15年后才得以完善；将白金或钢制弹性线圈藏于一节节的金属环带内 ， 这正是Tubogas表带拥有弹性伸缩特质的秘诀 。

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珐琅及钻石蛇型腕表 ， 宝格丽设计 。 2014年6月4日于伦敦售出 ， 成交价662,500英镑
1960年代推出的首款作品 ， 几乎以全黄金制造 ， 蛇首和蛇尾均镶嵌钻石 。 伊莉萨伯·泰勒在《埃及妖后》中佩戴的宝格丽Serpenti炼带腕表 ， 不但蛇首密镶钻石 ， 蛇眼也镶嵌祖母绿 ， 为其后数年的无数设计奠定基础 。

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红宝石、蓝宝石及钻石炼带腕表 。 2017年5月17日于日内瓦售出 ， 成交价367,500瑞士法郎
许多Serpenti手镯都在蛇首内配有时计 ， 表盘就藏在铰链掀盖下 。 这些腕表的机芯都由顶尖制表品牌制作 ， 包括积家、江诗丹顿和爱彼 ， 表盘形状则非常多元化 。
色彩缤纷的珐琅表款都经过精心制作 ， 每块鳞片都以人手用金片制造 ， 再于核心处作拼接 。

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