雅婷Yuri|观展打卡指南《巴黎世家:型风塑尚》雅婷Yuri带您深度探寻奢侈品( 三 )

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外套
羊毛华达呢
安德烈·库雷热，巴黎,1967年秋冬系列

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上衣与裙子
针织
卡尔文·克莱恩，
美国， 1996年春夏系列
廓形与体积感
“服装可为自己言语，甚至无需人体。 ”巴黎世家的模特妮可·帕伦特评论道。
巴伦西亚加改变了女性时尚的形态。他创造了不同寻常的体积感，硬挺独立，为身体搭出结构而不是限制它。
他的廓形一直给设计师以灵感。自1970年代起， Comme des Garcons的设计师山本耀司和川久保玲就开始探索人体周围空间或体积的概念——这个概念在日本被称为ma 。
1990年代左右，重新推出的巴黎世家由一系列新的创意总监管理，比如尼古拉斯·盖斯奇埃尔，他为新世代重新诠释了巴伦西亚加开拓性的轮廓。
重新诠释的形体
川久保玲于1970年代为其品牌Comme des Garcons作的设计引起的争议，就像1950年代巴伦西亚加的“麻袋”裙引起的强烈争议一样。有些人将麻袋状的廓形解释为对西方美感的一种攻击。如今，她日趋建筑化的设计继续受到日本传统服饰的启发,不仅关注身体本身，也关注身体周围的空间。

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创新剪裁
巴伦西亚加早期接受的裁缝培训使他受益匪浅。他擅长通过巧妙的打版和剪裁来达到理想的效果，例如确保袖子的垂度、半合身的腰线及无侧缝。
他从1930年代的设计师那里获得了许多创作灵感。当时的设计师以雕塑般360度剪裁的方式来设计贴合人体曲线的服装，并产生了诸如“斜裁”(即布料逆纹理斜切)等创新技术。他还吸收学习了非西方服饰中的极少接缝线的制作方法。
包括三宅一生、亚历山大.麦昆(他也是以裁缝起家) ，以及巴黎世家现任创意总监德姆娜·格瓦萨利亚等设计师纷纷追随了他的设计步伐。
重新诠释经典
尼古拉斯盖斯奇埃尔
以克里斯托伯尔巴伦西亚加为灵感， 1997年至2012年，该品牌的创意总监尼古拉斯盖斯奇埃尔也探索了他袖子的设计。气球袖被重新诠释，并与裙前的马特拉塞丝(一种巴伦西亚加在1960年代经常使用的材料)相结合。在他的许多系列中，盖斯奇埃尔甚至会从同一家供应商采购面料。

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萨维尔街的训练
亚历山大·麦昆
与巴伦西亚加的过硬的专业技术一样，麦昆在萨维尔街安德森&谢泼德和吉维斯&霍克斯两家裁缝行的培训，让他有了对传统造型和剪裁进行实验性设计的专业技术和信心。这条裙子的不对称性是由巧妙的剪裁和塑形实现的。
拉菲草编织裙
“粗花呢编织”人造丝
亚历山大·麦昆，巴黎， 2000年

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新型材料
“巴伦西亚加运用面料就如同雕塑家运用大理石般。 ”西塞尔·比顿
巴伦西亚加每个系列的设计均始于面料。克里斯托伯尔巴伦西亚加深谙面料的特性，并勇于进行新的尝试。他寻求与亚伯拉罕纺织品，阿舍等面料生产商合作，也寻求如帕科·拉巴纳等设计师创意性的合作。
将这种程度的实验引入到高级定制时装高度保守的世界中，为20世纪后期进行更大的实验性打开了大门。今天，它的影响在设计师的工作中仍可见一斑，他们致力于采用非同寻常的材料，新技术和非传统的制造技术。