【时尚一点】Cityboy是怎么烂大街的？( 二 )

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Cityboy的热浪是全方位的，它不但让大家得到了一套整齐的制服，还让年轻人重新认识了过去跟爹妈去奥莱的狗不理品牌Nautica ，更滋养了众多“国潮”品牌日益频发且枯萎的创造力，不信你就去电商平台数，十个得有八个的销量是Cityboy风格的Tee 。
从某种意义而言，如今在互联网平台上流行的Cityboy风格，呈现出了一种比工厂流水线和官僚主义更加公式化的样貌，它加工着那些想要成为弄潮儿的普通人，经过掐头去尾，把他们变成千篇一律的复制人，穿着同样的衣服，拍着同样的照片。
有人中意Cityboy ，就有人厌倦，这种厌倦并不仅仅出于无聊的时尚鄙视链，更有有理有据的头颈肩关系学。

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一方面，他们鄙夷这种极致Oversize的风格，把它称之为身材破坏者——干碎原教旨黄金身材比例，强行四六开，直接给180的人干到160 。

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另一方面，人们也在质疑杂志look的可行性，怀疑这是一场看上去很美的骗局。
所谓看上去很美，来自于look的刻意精致感，首先作为Cityboy圣经的《POPEYE》最爱选择用帅气混血新生代作为模特，按着上面一比一复刻，本就是新时代的刻舟求剑。
其次，看上去很美的Cityboy摄影，大多数都运用了摄影巧思，拿台阶、滑板和垛口，刻意修饰了这套穿搭带来的身材比例问题，让氛围感冲昏头脑，给予人们一种我穿我也帅的错觉。

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正因此，这套穿搭的look必须走起来，因为只有走的够快，才能让人们忘记比例失衡的伤痛。
“Cityboy是种理念，大家学的只是其中的一支儿。虽然从照片上看着去很帅，可它是一种限定穿搭：姿势限定、氛围限定甚至帅哥限定，不考虑适合不适合自己就直接往身上套，搞得普通人争相模仿，就很滑稽，像盲人摸象。 ”

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Cityboy的原始概念，并不像社交平台反映的那么刻板。
中文语境下的Cityboy来自日本。在上世纪70年代日本城市化高速发展期，亚文化杂志《宝岛》杂志首先将自己称为“Cityboy手册” 。随后《POPEYE》杂志凭借出色的制作能力接过了这一身份。
作为世界知名杂志《POPEYE》在其内容中一直表现了多元化的生活方式以及各种狂野穿搭风格，但遗憾的是，经过粗旷的解读，人们把现在的样貌当成了Cityboy的全貌，当成了老好使的解题思路。

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关于什么是Cityboy这件事，我们或许可以从《POPEYE》传奇前总编木下孝浩的采访中，得到稍许启示：
“Cityboy的定义没有一条清晰的界线，它该是你心目中所追求的一个理想自己的样貌，这与穿着和住在哪无关，最重要的是要了解自己，知道自己所爱。 ”

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时尚对于很多人是一件小得不能再小的事，但也是对一个时代的暧昧侧写。
在Cityboy概念初兴的上世纪70年代，日本人觉得他们正处在漂泊状态，只有爱上一个事或者一项运动，才能让人们更好地活下去。
基于这个背景，滑板、冲浪、街舞爱好者宽松洒脱的各自穿搭，最终塑造出多元自由的时尚，让他们的作品，成为我们追逐的目标。
当我们按照攻略小心翼翼、费尽心机地复刻了一套穿搭，并沾沾自喜的时候，或许还该思考一个问题：
【【时尚一点】Cityboy是怎么烂大街的？】如果答案只有一个正确，那么一切就都显得了无生气。