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Cityboy的热浪是全方位的 , 它不但让大家得到了一套整齐的制服 , 还让年轻人重新认识了过去跟爹妈去奥莱的狗不理品牌Nautica , 更滋养了众多“国潮”品牌日益频发且枯萎的创造力 , 不信你就去电商平台数 , 十个得有八个的销量是Cityboy风格的Tee 。
从某种意义而言 , 如今在互联网平台上流行的Cityboy风格 , 呈现出了一种比工厂流水线和官僚主义更加公式化的样貌 , 它加工着那些想要成为弄潮儿的普通人 , 经过掐头去尾 , 把他们变成千篇一律的复制人 , 穿着同样的衣服 , 拍着同样的照片 。
有人中意Cityboy , 就有人厌倦 , 这种厌倦并不仅仅出于无聊的时尚鄙视链 , 更有有理有据的头颈肩关系学 。
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一方面 , 他们鄙夷这种极致Oversize的风格 , 把它称之为身材破坏者——干碎原教旨黄金身材比例 , 强行四六开 , 直接给180的人干到160 。
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另一方面 , 人们也在质疑杂志look的可行性 , 怀疑这是一场看上去很美的骗局 。
所谓看上去很美 , 来自于look的刻意精致感 , 首先作为Cityboy圣经的《POPEYE》最爱选择用帅气混血新生代作为模特 , 按着上面一比一复刻 , 本就是新时代的刻舟求剑 。
其次 , 看上去很美的Cityboy摄影 , 大多数都运用了摄影巧思 , 拿台阶、滑板和垛口 , 刻意修饰了这套穿搭带来的身材比例问题 , 让氛围感冲昏头脑 , 给予人们一种我穿我也帅的错觉 。
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正因此 , 这套穿搭的look必须走起来 , 因为只有走的够快 , 才能让人们忘记比例失衡的伤痛 。
“Cityboy是种理念 , 大家学的只是其中的一支儿 。 虽然从照片上看着去很帅 , 可它是一种限定穿搭:姿势限定、氛围限定甚至帅哥限定 , 不考虑适合不适合自己就直接往身上套 , 搞得普通人争相模仿 , 就很滑稽 , 像盲人摸象 。 ”
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Cityboy的原始概念 , 并不像社交平台反映的那么刻板 。
中文语境下的Cityboy来自日本 。 在上世纪70年代日本城市化高速发展期 , 亚文化杂志《宝岛》杂志首先将自己称为“Cityboy手册” 。 随后《POPEYE》杂志凭借出色的制作能力接过了这一身份 。
作为世界知名杂志《POPEYE》在其内容中一直表现了多元化的生活方式以及各种狂野穿搭风格 , 但遗憾的是 , 经过粗旷的解读 , 人们把现在的样貌当成了Cityboy的全貌 , 当成了老好使的解题思路 。
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关于什么是Cityboy这件事 , 我们或许可以从《POPEYE》传奇前总编木下孝浩的采访中 , 得到稍许启示:
“Cityboy的定义没有一条清晰的界线 , 它该是你心目中所追求的一个理想自己的样貌 , 这与穿着和住在哪无关 , 最重要的是要了解自己 , 知道自己所爱 。 ”
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时尚对于很多人是一件小得不能再小的事 , 但也是对一个时代的暧昧侧写 。
在Cityboy概念初兴的上世纪70年代 , 日本人觉得他们正处在漂泊状态 , 只有爱上一个事或者一项运动 , 才能让人们更好地活下去 。
基于这个背景 , 滑板、冲浪、街舞爱好者宽松洒脱的各自穿搭 , 最终塑造出多元自由的时尚 , 让他们的作品 , 成为我们追逐的目标 。
当我们按照攻略小心翼翼、费尽心机地复刻了一套穿搭 , 并沾沾自喜的时候 , 或许还该思考一个问题:
【【时尚一点】Cityboy是怎么烂大街的?】如果答案只有一个正确 , 那么一切就都显得了无生气 。
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