时尚焦点社|刘德华是它头号粉丝,蕾哈娜都没少穿,她带乞丐服走向巴黎时尚顶端( 二 )
【时尚焦点社|刘德华是它头号粉丝,蕾哈娜都没少穿,她带乞丐服走向巴黎时尚顶端】抱着这样的想法 , 从没出名前 , 川久保玲就一直在琢磨怎么做「乞丐装」:抛开人体结构和性别之分 , 看着面料做设计而不是根据设计选面料 , 做出来的衣服黑乎乎、破破烂烂地堆在身上……她试验了几年 , 1975年还在东京办了场秀热身 。
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1981年 , 在山本耀司的软磨硬泡下 , 川久保玲终于带着5个助理 , 「斥巨资」把自己的衣服运到巴黎 , 两个人携手走上了国际T台 。
当年 , 在洲际酒店的秀差点让他们从此与巴黎绝缘 , 这两位来自日本的设计师 , 作品非常相似:黑色系的衣服、破洞和不规则的衣身 。 像拾荒一样的衣服 , 刚在巴黎精致、优雅的时尚圈亮相 , 就被骂惨了 , 毕竟人们都爱贴合腰身的服装 , 有人评价这简直是广岛的报复(像原子弹一样有杀伤力) 。
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不过也有人非常认同 , 当时在场的时尚编辑回忆:「在那之前巴黎没有那种黑色、奔放且宽松剪裁的服装 , 这引起了传统美、优雅与性别的争论 。 」
时装名记SuzyMenkes则说:「服装像是被毁掉的 , 我们私下里称它为‘瑞士奶酪’ 。 真是太震撼了 。 」
川久保玲的衣服 , 就是打破身体以及性别的界限 , 向传统与主流「宣战」 。
有了忠实的拥趸 , 即使挨骂 , 川久保玲还是和同期的日本设计师 , 山本耀司、三宅一生、高田贤三 , 一起、掀翻了当时的主流审美 。 他们的设计 , 就是传说中的「解构主义」 。
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史密森尼学会(Smithsonian)在2006年总结过 , 那个时候的川久保玲:「关于黑的主题 , 在她的创作中彷佛有着无限的权利 , 搭配上山本耀司 , 他们让黑变得时尚……」
在设计前期 , 川久保玲很喜欢黑色 , 因为「黑色是有力的、富于表情的 , 最能让人感到舒服」 。
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而随着她对美的观念一直在改变 , 在设计上也一直寻求变化 。 在后期的设计中 , 她又加进了其他元素 。
比如1997春夏系列「隆与肿」 , 她把衣服放进填充物 , 模特身上的肿块 , 很容易让人联想到「卡西莫多」 。 而这一奇特的系列 , 还促成了她和沃克艺术中心的合作 , 舞蹈家们穿着「隆与肿」 , 演了一出名为「情景」(Scenari)的舞剧 。
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2016春夏系列 , 根据电影《蓝丝绒》 , 加入了蓝、红色以及华贵的丝绒 。 不过 , 表现出的手法 , 依旧是拼拼凑凑出来的乞丐服 。
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