萧规曹随|中国传统服饰在魏晋南北朝时期的风格和审美理念( 二 ) 引言魏晋南北朝是我国历史上战乱频发的

（图3：合袴）
缚裤即大口裤，且与"合袴"就是一种款式，大口裤由于宽肥似裳可代替礼服的长裙，为了便于行走、劳役、出征作战又可在膝下用带子系结成为缚裤。这种"广袖朱衣大口裤"的服装特点十分受魏晋时期的门阀士族所钟爱，不仅是因为其方便实用，同时在着装更换的时候也很方便。
上穿短衣，下著宽裤，头戴风帽，外加套衣，这是北朝时期士庶男子较为流行的一种服饰，所谓"套衣" ，即披风。这种衣服的式样是对襟、窄袖或无袖，穿时多披在肩上，领下打结系缚，两袖为虚设，多在冬季穿著以御风寒。
南朝一般妇女的日常上身仍以衫襦为多。大致是交领右枉，腰系围裳，外系丝带，下著长裙，领袖、裙处边缘均施以彩绣，颜色多以浅淡为常见。北朝妇女则喜欢窄袖紧身的衫襦，可能是受胡服影响的结果，服装式样由上长下短变成"上俭下丰" 。贵族妇女仍穿用宽袖衫襦以示尊贵地位。
男子已不穿的深衣仍在妇女间流行，但与早期形制有了明显的差异，并形成独具风格的"衦髾" 。其主要变化在下摆，通常将下摆裁制成三角，上宽下尖，层层相叠，像飘扬的旗帜，故曰"髾" 。围裳中延伸而出的飘带称为"杆" ，这种飘带会随着步伐带来的清风随风飘扬，煞是可爱，成语"华带飞髾"便是形容这种情况的，东晋大画家顾恺之《列女传图》中留下了可贵的视觉形象。

文章图片
（图4：女性服饰中的衦髾）
绣领是装饰在领间胸前背后斜交的拟披领的服饰，在西安草场坡出土的北魏女俑服饰中，可以看到这种绣领。被子始于晋永嘉年间，流行于以后各朝，主要用于已婚妇女。形似围巾，披在颈肩部，交于领前，自然垂下。它们与唐代的晕被、宋代的霞被有许多相象之处，或是由此发展而来的。
作为上衣下裳下身主流服饰，裙可谓十分流行。裙兴起于秦汉，在南北朝时期普遍流行，南北朝时期的裙多种多样，有纱罗布帛的条片拼接而成的桐裙、也有流传自西北地区的羊肠裙，此外裙的种类还有贵族妇女喜欢穿用的绛纱复裙、紫碧纱纹双裙等长裙。
南北朝时期女子的裤大致有两种:一种是带条纹的小口裤，比较窄瘦，是西北少数民族服装的式样;另一种是比较宽阔的大口裤，女子穿裤有的也同男子一样，把裤腿上提在膝下，用丝带系缚。

文章图片
（图5：顾恺之《列女传图》）三、审美意境下的服装特点
从上面的描述我们可以得知，随意、自然、动态是魏晋服装的最高审美形式。上衣下裳是中国服装的主流形制，魏晋南北朝时期自然也遵循这个发展规律，通过平面设计理念来裁剪服装，将衣片分为前后两个部分，侧而变化以及上下起伏的变化，忽视立体感而重视平面感是服装整体空间意境上的明显特征。
魏晋时期服装在裁剪上保留了传统的直线裁剪，与前朝相比在空间形式上未发生根本性的变化，不注重表现服装为人体所带来的空间占有感，而是使服装在人体运动中产生一种含蓄的动态美，使自己融于空间，与空间达到一种和谐的变化统一，这从顾恺之《洛神赋图》、《列女传图》中的人物服装如行云流水一般，人运动的节奏通过这种拖地长裙及宽衣披带体现得淋漓尽致。

文章图片
（图6：洛神赋图）
而同时期西方的审美追求立体感以及空间占有感，受古希腊雅典文化的影响，西方服装由流线型向着立体化发展并逐步向雕塑般的静态美过渡。西洋服饰通过独具特色的立体式裁剪方法，空间占有感极强的视觉效果为特征，充分地体现了西方文化中对空间的认识。