不仅只有鲈鱼 ， 像鳜鱼、鲥鱼、鳗鱼、鲫鱼和草鱼等也被当时的人而所喜爱 ， 虽然比不上鲈鱼 ， 但是做成鲜嫩的鱼脍、鱼羹仍然是一大美味 。
除了鱼脍、鱼羹这样能够保持鱼肉鲜美的鲜鱼做法 ， 南方人为了贮藏保存 ， 鱼干就成了人们经常食用的一种干鱼做法 。 但是在当时看来吃鱼干只能是自家食用 ， 用来招待客人是失了场面的 。 《南齐书·孝义传·乐颐》中这样的记载：“吏部郎庾杲之甞往候 ， 颐为设食 ， 枯鱼菜菹而已 。 杲之曰：‘我不能食此 。 ’母闻之 ， 自出常膳鱼羹数种 。 ”
乐颐设宴请客人吃“枯鱼菜菹”（鱼干腌菜） ， 客人庾杲之却不吃 ， 乐颐的母亲只能马上重新烹饪做了鱼羹来招待 。 从中也可以看出相比于鱼脍、鱼羹这样的鲜鱼做法来说 ， 不是所有人都能接受鱼干的 。 而乐母又能马上做出鱼羹来招待客人 ， 证明当时的乐家家中是常备鱼肉的 ， 说明鱼类在当时的南方家庭中是一种普遍常见的肉食 。

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鱼脍
1.2“正是菊黄蟹肥时”——螃蟹
在中学语文教材的《劝学》一文中就有对螃蟹的描写：“蟹六跪而二螯 ， 非蛇鳝之穴无可寄托者 ， 用心躁也”这虽然是告诫学子们学习要脚踏实地不能心浮气躁 ， 但显然在当时先秦时期的人的眼里 ， 螃蟹已经非常常见了 。 但在先秦到两汉的记载中 ， 对于螃蟹的食用方法还是少之又少 ， 我们实在无法探究谁才是中国古代历史上第一个吃螃蟹的人 。
但是到了魏晋南北朝时期 ， 人们对于螃蟹的食用才算真正开窍了 。 魏晋南北朝时期的南方人借助靠海和淡水多的优势 ， 这才将螃蟹吃出了“美” 。
晋代名吃“鹿尾蟹黄”就是以蟹黄为原料而做成的 ， 而当时的南方人最常见的做法就是将螃蟹做成糖蟹 。
在北魏贾思勰的《齐民要术》中称为“藏蟹法” 。 “九月内 ， 取母蟹 ， 母蟹脐大圆 ， 竟腹下；公蟹狭而长 。 得则着水中 ， 勿令伤损及死者 。 一宿则腹中净 。 久则吐黄 ， 吐黄则不好 。 先煮薄糖 ， 糖 ， 薄饧 。 着活蟹于冰糖瓮中一宿 。 着蓼汤 ， 和白盐 ， 特须极咸 。 待冷 ， 瓮盛半汁 ， 取糖中蟹内着盐蓼汁中 ， 便死 ， 蓼宜少着 ， 蓼多则烂 。 泥封 。 二十日 ， 出之 ， 举蟹脐 ， 着姜末 ， 还复脐如初 。 内着坩瓮中 ， 百个各一器 ， 以前盐蓼汁浇之 ， 令没 。 密封 ， 勿令漏气 ， 便成矣 。 特忌风里 ， 风则坏而不美也 。 ”
用糖、盐、姜末等佐料做出的糖蟹 ， 符合当时南方人对甜的喜爱 。 而《齐民要术》中除了做糖蟹外 ， 还记载蒸蟹、炸蟹、醉蟹等做法 ， 体现了当时劳动人民在饮食上的智慧与实践 。
除了螃蟹的做法多 ， 在对螃蟹的吃相上 ， 魏晋南北朝人也有讲究 。 刘义庆的《世说新语》中有记载 ， 晋朝名士弼柞极爱饮酒吃蟹 ， 因此作诗道：“左手持酒杯 ， 右手持蟹鳌 ， 拍腹酒穿中 ， 便足俩一生” 。 弼柞这种喝酒吃蟹时的狂放与飘逸 ， 以及这种左手拿酒右手吃蟹的吃相也成为名士们争相效仿的对象 。 而酒配螃蟹 ， 温性酒给与寒性螃蟹补充 ， 也体现了当时的人对饮食相辅性的一定认识 。
而后世苏东坡的“紫螯应已肥,白酒谁能劝”一句中 ， “紫螯”便是指螃蟹 ， 螃蟹配酒的吃法 ， 果真被士人所继承流传下来了 。 中秋佳节 ， 赏菊吃蟹 ， “正是菊黄蟹肥时” ， 岂不妙哉！

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螃蟹
1.3“不知许事 ， 且食蛤蜊”——蛤蜊
生活在沿海地区的人民 ， 无疑是最容易接触到海鲜的 。 在《韩非子?五蠹》中记载：“上古之世 ， ……民食果蓏蜯蛤 ， 而伤害腹胃 ， 民多疾病 。 ”足以见得早在上古时期人们就已经开始食用蛤蜊等贝类了 。 而蛤蜊作为一种口感鲜美的贝类 ， 自然深受欢迎 。 《南史·王弘传》中有这样一个典故“不知许事 ， 且食蛤蜊” ， 意思是对事情置之不问 ， 从而见得 ， 在当时吃蛤蜊是一件平常的事情 。 甚至《梁书·何胤传》中还为人吃蛤蜊做出了一番理所当然的解释 。 “学士钟岏议曰："鳝之就腊 ， 骤于屈伸 ， 而蟹之将糖 ， 躁扰弥甚 。 仁人用意 ， 深怀恻怛 。 至于车螯、母蛎 ， 眉目内阙 ， 渐浑沌之奇；唇吻外缄 ， 非金人之慎 。 不荣不悴 ， 曾草木之不若；无馨无臭 ， 与瓦砾而何异？故宜长充疱厨 ， 永为口实 。 "

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