男装大佬七匹狼原地踏步原因分析七匹狼男装是什么档次( 四 ) _七匹狼

回顾现代日本男装史，会发现每一波服装浪潮革命，包括牛仔裤革命、洋基风、古着潮等等，都伴随着教科书般的时尚教育。
而日本男装企业在输入和模仿的同时，不断内化创造，把美式服装单品作为雏形，逐一拆解、耐心研究，然后创新。比如Full Count牛仔裤创始人辻田干晴，就认真研究了Levi’s复古牛仔裤的每个细节、每条缝线，发现老牛仔裤的棉花纤维更长，是工业纺纱技术难以负担的顶级原料，由此发明了高级的丹宁布料。
现在的中国，有男装，但是缺少男装文化。回头看看中国男装的发展脉络，追求商业成功之外，建立自己的时尚体系似乎从来不是它的目标。
杉杉服饰“不务正业”，转去开发锂电池、投资民营医院，还想在吐鲁番、桂林尧山等景区开发文旅小镇；雅戈尔投资房地产，还在宁波开了家动物园。
从2013年以后，很多国内服装集团选择“实业+投资”双轮驱动、互为依存的业务架构。七匹狼也逐渐开始发展投资等主业以外的内容。
2014年，七匹狼将原有对外授权的针纺类商标收回，开始自己制作男士内衣、内裤、袜子及针纺产品。其次是跨领域的横向扩张，开启了“实业+投资”的运营方式，其中重要手段之一就是地产经营。此外，七匹狼还进入创投行业，也是做得风生水起，公开数据显示，七匹狼旗下设立了6家投资公司，如厦门七匹狼股权投资有限公司等。

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在最初的两年，七匹狼的多元化也起到了不错的效果，男士内衣、内裤、袜子等产品最多的时候为七匹狼贡献了超过11亿元营收，占比36.34%；地产板块收入占七匹狼主营业务收入的比重最高则达到了58%，甚至超过主业的男装收入。
然而，就在七匹狼多元化做得风生水起的这几年，中国的男装市场发生了深刻的变化，七匹狼虽然看到了快时尚的机会，但七匹狼没有像ZARA、优衣库、H&M那样，具有高效的组织优化调控能力。
全球服装行业的产品周期一般的流程是：市场反馈、概念、论证、开发、测试、批产、推广、上市、生命周期评估，快则4个月，慢则一年，而快时尚品牌ZARA则可以达到2周时间。在这些年里，七匹狼从一个主角逐渐沦为边缘角色。
主业的持续萎靡也让七匹狼创始人周少雄开始反思。2018年，周少雄表示，经过近30年的发展，七匹狼在走过许多弯路之后，认识到只有做回自己的老本行才是最正确的选择。
七匹狼要补的课的已经太多了，但好在还有空间与时间。
中国男装市场规模稳步增长，时尚休闲男装品牌未来颇具成长空间。中研产业研究院报告显示，按零售额统计，2020年我国男装市场规模为5108亿元，同比下降12.02% 。疫情过后，男装市场将会保持稳定增长态势，预计2025年中国男装市场将达到6570亿元，21-25年年均复合增长速度为3.26% 。
七匹狼也在努力扭转品牌形象，在拓展线上渠道、门店数字化、新媒体营销、内部品牌孵化之外，在2017年曾斥资3.2亿元收购“老佛爷”的设计师品牌Karl Lagerfeld，让品牌形象更为国际化可能是最重要的一步。

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虽然从品牌发展来看，其与七匹狼的原有价值路线并不相符合，七匹狼原有的品牌形象、文化，最重要的是其企业管理和市场发展的积累与经验，与轻奢品牌有一定的差异性，如何继续消弭这一差异，跨过转型的障碍，仍然是七匹狼的一个长期命题。
但在经历了水土不服的连连亏损后，2021年Karl Lagerfeld终于首度实现盈利。从财报数据看，Karl Lagerfeld品牌在报告期内的销售收入为2.79亿元，实现“翻倍式”增长，实现净利润1100余万，同比扭亏为盈，该业务是七匹狼打开轻奢服装领域的窗口，有望创造新的增量空间。
“男人不止有一面，你有几面？”
作为七匹狼的掌舵人，周少雄应该就是给这句口号最后拍板的人。对于这个问题，他的回答是，“至少有两面。刚柔并济。”接下来就要看七匹狼如何继续刚柔并济了。

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