腾讯时尚|无法打工的那些人…都是什么缘故？

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明天又是周一了，不如来讲讲职场上和老板相处的玄学故事。
时尚圈里那些大名鼎鼎的设计师，虽然看上去光芒，但也需要懂 “如何和老板相处” 这样的职场法则。
但是并非所有的设计师都能与老板 “和平相处” 。
那些内心有一团火，不妥协，想要变革，独具才华的设计师们，也许并适合与大时装屋有一纸“婚约” 。
今天讲的三位设计师，就是 “不适合有老板” 的那一种。

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左：Raf Simons
中：Stefano Pilati
右：LeeAlexander McQueen
但是也正是因为他们对自己创意和信念的坚持，才有了与众不同的风景。
美，哪能靠销售额来定义？
01
Raf Simons
“老板需要与我心意相通”
“我想以思维方式保持年轻。我不想屈服于品牌，如此众多的品牌屈服了。他们可能开始时很有趣，然后最终商业化，这成为一种非常扁平化的业务。
对于我自己的品牌，我希望继续保持不断寻求的那种典型情感，这意味着你有时必须给出一些他们不喜欢或还未准备好接受的东西，但至少会创造一个潮流，是因为它将使他们思考最终可能会发生什么。 ”

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Raf Simons
Raf Simons 是这三位里唯一一位又给自己找了 “新老板” 的。
今年 4 月 2 日， Raf Simons 宣布加入了Prada ，出任联席创意总监，与 Miuccia Prada 联合设计的首个系列将在 9 月的 2021 春夏米兰女装时装秀亮相，整个时尚圈都在期待。

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从Jil Sander、Dior、Calvin Klein到 Prada ， Raf Simons 的履历上有着极为漂亮的工作经验。
希望这次担任联席创意总监，与 Miuccia Prada 不会不欢而散。
其实 Raf 与 Prada 集团的渊源可以追溯到他早年执掌 Jil Sander 时期。
背景知识
1999年， Jil Sander 将 75% 股权卖给了 Prada 集团，由 Miccia Prada 的先生、Prada 集团 CEO Patrizio Bertelli 管理。
但因创始人 Jil Sander 本人与 Prada 夫妇二人创作理念不和， 2005 年下半年， Prada 集团宣布 Raf Simons 担任 Jil Sander 创意总监。
在 Jil Sander 的那几年，也是 Raf Simons 到目前为止最巅峰的时期。

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Raf 时期的Jil Sander是其创作的巅峰
在 Dior 时， Raf 常常因缺乏创作时间而感到沮丧。
2012 年 7 月举行的 Dior 首秀，他只有八个星期的准备时间，但由于日程安排上有其他要求，时间很快就减少了一半。
“一年进行六场时装秀，整个过程没有足够的时间。实际上，所有操作都在三周内完成，最多五周。从技术上讲，是的，制作样衣的人员进行缝合，他们可以做到。但是你没有想法的孵化期，孵化期非常重要。分页标题
我每天都有一个时间表，从早上 10 点开始，一直持续一整天，每一分钟都被填满了。假设是从上午 10：10 到上午 10：30 ，这是鞋子。从 10：30 到 11：15 ，是珠宝，一切都是定时的，整个星期都是如此。
如果开会有延迟，那么整天都会搞砸。你会怎样做？晚上八点走出办公室？不，当然不是。所以你一直呆到午夜。那就是生活。 ”

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Raf入主Dior的首个系列
但离开 Dior 这样有着深厚历史背景和庞大的时装屋并非只有一个原因。
从小就对 Helmut Lang 着迷 Raf Simons ，在他年轻的时候负担不起这个品牌，因此他不得不以其他方式与它建立联系。
“你当然想为自己建立联系，但是对于某些品牌来说，这是不可能的。你甚至无法负担得起运动鞋的鞋带，真的太贵了。
如果当时我有钱的话，除了 Helmut Lang ，我什么都穿不了。
其余的，我可能对当买手感兴趣，但对我的自己的品牌不感兴趣。如果我想成为一个女人，我穿 Maison Margiela 。 ”

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孙菲菲、Edie Campbell、Karlie Kloss、Emma Stone、Keira Knightley、Lupita Nyong’o in Dior
所以 Raf 离开 Dior ，另投 Calvin Klein 的另一个原因也就不言而喻， Calvin Klein 有着更广的价格区间，可以将自己的设计理念触达到更多的人群。
在 Dior 这样的高级时装屋，这很难做到，但在 Calvin Klein 这是可能的。

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Raf Simons 在 Calvin Klein 的首个成衣系列：2017 秋冬系列。将美国文化注入 Calvin Klein 设计之中。
Raf Simons 在 Calvin Klein 的首个成衣系列获得时尚界人士的一致好评，也让 Raf 斩获了 2017 年美国时装设计师协会多项大奖。

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2017 年 CFDA 大奖，刚刚执掌 Calvin Klein 的 Raf Simons 同时斩获了年度最佳男、女装设计师两项大奖，成为当年最大赢家。
从财报数据看， Raf 的到来也让市场兴奋：
在截至 2017 年 7 月 31 日的第二季度财报中，Calvin Klein 母公司 PVH 集团销售额较去年同期上涨 6% ，取得了自 2014 年 1 月以来最大幅度的增长，而 Raf 打造的 Calvin Klein 则被描述为 “集团业绩的主要增长引擎” 。分页标题
Raf Simons 在 Calvin Klein 开始了自己大刀阔斧的改革，这几乎是 Calvin Klein 创立以来最大规模及最高频率的革新：
把 Calvin Klein 的品牌 logo 从首字母大写改为全部大写，对字体和间距也进行了调整；
与艺术家 Sterling Ruby 合作将 Calvin Klein 位于美国麦迪逊大道 654 号的旗舰店进行翻新；
他邀请年轻演员、艺术家、模特，用青年文化重新诠释新美式主义，为品牌设计了美式丹宁系列；
将成衣系列更名为品牌纽约总部的地址 CALVIN KLEIN 205W39NYC…
【腾讯时尚|无法打工的那些人…都是什么缘故？】这些变革让 Calvin Klein 这个美国时装品牌更加 “艺术” 与 “高端” ，也更具 “奢侈感” 。

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CALVIN KLEIN 205W39NYC2017 Fall Campaign
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但是 Raf 的一系列改变并没有带来预期的效果。
2018 年开始， Calvin Klein 的市场表现开始疲软，到了 2018 年第三季度，销售额增长已经放缓至 2% ，导致母公司 PVH 业绩未达预期。
PVH 集团董事长 Emanuel Chirico 在财报后的电话会议上公开表达了对 Calvin Klein 失望之情，并且直接将矛头指向 Raf Simons 主推的 CK 205W39NYC 。

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Calvin Klein's New Sterling Ruby-Designed Store
Emanuel 说：“无论是设计的时尚度还是价格，我们都走得太远和太快了。 ”言外之意是， Calvin Klein 新的产品定位与产品策略，显然超出了曾经的购买人群消费力。
最终， Raf Simons 与 Calvin Klein 这场瞩目的联姻也以惨淡收场。在 2018 年底，双方比合同规定期限早 8 个月结束了雇佣关系。
Raf 在离开 Calvin Klein 后接受采访时说道：
“这些大品牌现在很大程度上受营销和增长的推动，而且很少有设计师在这两个方面都出色。 ”
“作为创意总监，公司中的所有事情都已经就绪，然后你进入公司，最开始时关注的重点是产品系列，但之后不得不介入商品销售或商业活动” 。
嫁给商业，在 Raf Simons 眼里绝对是危险的事情， John Galliano 失去自己的同名品牌就是最好的例子。
“独立性是我唯一看中的东西。在品牌创立初期，我并不了解 LVMH 以及诸如此类的职位和创意总监职位。我只是看到 Walter Van Beirendonck、Ann Demeulemeester、Dirk Van Saene、Dries Van Noten 和 Martin Margiela 都拥有自己的东西” 。
从 Calvin Klein 离开一年多以后， Raf 在今年初给自己找了新的老板：Miuccia Prada 。
与之前几位老板不同的是，这位非科班出身的 Miuccia Prada 女士，也是一位热爱艺术的浪漫主义者。
在奢侈品牌的第一梯队中， Prada 一直都是另类的存在，没有向来势汹汹的资本浪潮屈服，依然在坚持每年与大量艺术家的合作项目。这些或许就恰好是 Raf Simons 所需要的。

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Prada 与 5 位艺术家联合完成的 Prada Men 2021 春夏系列。
Miuccia Prada 在之前的采访中曾直言不讳地说：
“Prada 不是被赚钱这个目的驱使的，我们必须赚钱保证 Prada 蓬勃发展，好让那些已经使品牌闻名的活动继续做下去。这个世界或许很保守，但是 Prada 不一样” 。
展望未来，加入 Prada 的 Raf Simons ，还将继续担任反时尚战士，这是一定的。
希望他信仰的那套由设计师创意引领行业的法则，能在庞大的 Prada 帝国得到新的印证。
02
Stefano Pilati
“我不能为别人打工”
“我是一个不开心的孩子。与父亲在一起，我所说或所做的一切都是错误。我穿的衣服都错了，我想去的每个地方都是错误。所以我开始担心真的有一些东西与我有关。
当我在画素描时，我没有感觉孤独。最后，我说：‘够了！我将属于另一个世界。时尚界看起来很美。 ’”

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Stefano Pilati
这位帅大叔，鹅娘最近一个月第二次介绍了（不认识的同学回去补课！）。
在时装界， Stefano Pilati 是不少人的心头好，也许他的名字不如 Karl Lagerfeld、Tom Ford、Marc Jacobs 般 “如雷贯耳” ，也不如 Virgil Abloh、Kim Jones 这些后起之秀先锋流行，但是他的履历绝对耀眼：
2004 开始， Pilati 在 Yves Saint Laurent 担任创意总监，不过没料到 2012 年品牌空降了鬼才 Hedi Slimane ，最终被逼离开品牌。
之后 Pilati 又去到 Ermenegildo Zegna ，为其进行年轻化的革新，却又在 2016 年因为与管理层意见不合而辞职。
之后干脆一不做二不休，于 2017 推出个人品牌 Random Identities 。

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回顾 Stefano Pilati 职业生涯的前半生，其设计风格以端庄优雅见长，无论是 Yves Saint Laurent、Ermenegildo Zegna 还是 Agnona ，这位意大利设计师将女人和男人的的衣服都做得仪态万千，魅力与风度兼具。

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Pilati 的私服总是会出现在时装周街拍中
他的风格与服饰成为个人品牌 Random Identities 的设计蓝本
其成熟的审美品位原本应该让高级时装很受用，但奈何高级时装越来越受街头风格影响， logo tee、老爹鞋才是大风向， “时势造英雄” ，这位英雄恐无用武之地。
在 Yves Saint Laurent 的那段日子，可以说是他的 “至暗时刻” ， Yves Saint Laurent 的伴侣、也是品牌的创办人之一的 Pierre Bergé 曾评论 Tom Ford 和 Stefano Pilati 这过往的两位创意总监 “不值一提”：
“我也承认他（Tom Ford）后来改造 Gucci ，让那个品牌起死回生非常厉害，我可以再对你说一次 ‘我很钦佩’ ，但他在 Yves Saint Laurent 就是众所皆知的失败，至于 Pilati ，最好别提他了，因为完全不值一提。 ” 分页标题

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Yves Saint Laurent 2012 秋冬系列是 Pilati 的谢幕之作。具有讽刺意味的是，秀场上的马蹄莲也是那些因不合时宜而死的人的坟墓上盛开的花朵。
这位被称为 “好孩子” 的 Pilati 难得使用沉重的语气回应，他说尽管不意外 Bergé 先生会有这样的想法， “但这样的言论并不符合我们对前辈的期待”：
“我在 YSL 的工作是最雄心勃勃的：必须顾及品牌历史，同时要挑战未来；在承接品牌传统的同时，又得小心翼翼，避免设计变得太过老气；也许在过程当中，真的遗漏了一些必要元素，我接受这样的批评。 ”
但是 Karl Lagerfeld 与 Pierre Bergé 看法大相径庭，他说自己很欣赏 Pilati在 Yves Saint Laurent 的作品，后来他到 Ermenegildo Zegna 任职的表现也相当不俗。
2012 年， Stefano Pilati 转战 Ermenegildo Zegna ，为这个意大利传统西服品牌掀起了一场史无前例的年轻化革命。糅合高级订制服的手工与年轻跳脱的运动气息，首个系列便迎来了业界高度赞誉。

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Pilati设计的Ermenegildo Zegna合高级订制服的手工与年轻跳脱的运动气息。
但又传出因改革过于翻天覆地，使品牌高层有感 Pilati 的方向与 Ermenegildo Zegna 的核心相去甚远，最终逼使他离开。
提及这段往事， Pilati 直言：
“没有人愿意和我一起工作。我不能为别人工作。我年轻的时候可以，但时尚帮我打开了视野，创造和发展了我的个性。也因为这个原因，没有 CEO 愿意和我打交道。如今我很喜欢我自己，我很享受这样的生活。 ”
好在 Stefano Pilati 在此之后终于想清楚，以柏林的夜生活为灵感推出了个人品牌 Random Identities 。
它有着雌雄同体的中性美学特质，这也是 Pilati 过往时装历程上鲜有表现的，虽然声称主打男装市场，但服饰剪裁则男女皆宜，且市场反响非常不错。
“Random 代表存在的随机性，而 Identities 则代表对这种随机性的反应。这两个术语定义了人们可以根据自己的个性、功能、质量和设计而不是趋势来标识自己。
但最重要的是，我们有信心整合表明我们正在目睹的性别转变的新规则。
我的档案库很大，实际上，这是我的日常衣橱。在这里，我从新的角度测试衣服的个性以及与之的互动，更多的是基于服装功能的相关性而不是严格的消费。分页标题
这是我的出发点，也是这个项目的核心。如果我感觉不到，我就不会做。 ”

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Kate Moss演绎Random Identities
“当我不用把设计大力向大家推销，却被人们发现甚至欣赏时，我很高兴。时尚是可以喧嚣的， chic 是寂静的；它存在时装之中，却承担着时尚和个性的终极表现。 ”
这位天才设计师，终于靠 “自雇” 找到了自己在时尚圈中最舒适的位置。
03
Alexander McQueen
“我不想成为时尚集团的一员”
“因为我不想成为时尚集团的一员，我不喜欢时尚界的虚假事实，这让我有能力做自己想做的事。 ”

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Alexander McQueen
1996 年 10 月 14 日，是时尚圈的一个 “大日子” 。
这一天， LVMH 集团宣布 John Galliano将掌管Dior ，而 Alexander McQueen 将取代 John Galliano入主Givenchy 。
正如巴黎时尚和文化新闻采访人员 Dana Thomas 在《众神与国王：亚历山大·麦昆和约翰·加利亚诺的兴衰》书中所提到的那样：“这是奢侈时装超盛时代的曙光” 。

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就在次年的 1 月的巴黎高级定制时装秀上，这两位设计师展示了他们入主品牌后的首秀。 Galliano 的 Dior 被誉为胜利，而 McQueen 的评价则不那么理想。

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McQueen 1997 年为 Givenchy 制作的首个高定。当时被人诟病，而现今再看则惊为天人。
他的首个 Givenchy 高定系列受到希腊上古时代的启发，主题色的金色和白色，是从 Givenchy 的品牌中选取的，整个系列是在不到三个月的时间里构思并执行的。
当时，《VOGUE》援引费加罗报对 McQueen 的采访摘录，他说他接受这一职位 “并非致敬 Hubert de Givenchy ，因为我热爱时尚” 。
McQueen 那年 28 岁，仍然是一个愤怒的年轻人，他渴望在时装界取得成功，并希望被认为是一位独特的艺术家。

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上左：Alexander McQueen 在 Givenchy 1997 秋冬高级定制秀谢幕。
上右：Alexander McQueen 为 Naomi CampbellGivenchy 1997 春夏高级定制秀试装。
下：超模 Eva Herzigova 在 Givenchy 1997 春夏系列秀场，即试装时 McQueen 为其调整服装。
但大家似乎对他的 “艺术” 并不买账，他离开了 Givenchy ，回到伦敦，为自己的品牌工作。当被问到 Givenchy 与 McQueen 有什么区别之时， McQueen 说：
“去买 Givenchy 的人们想知道，当他们买一套西装时，这是不是一件完美的西装。他们不想要态度， Givenchy 并不带有态度，它带有技巧。 ”
其实 1996 年最初在 LVMH 向 McQueen 抛出橄榄枝时， McQueen 回绝了，因为他多年的好友、前时尚公关 Alice Smit 怕他根本无法处理好与那些法国人的关系。
但奈何那年 10 月， Bernard Arnault 以两年 100 万英镑的酬劳吸引了他，在他看来这笔丰厚的薪水可以让他自己的同名品牌有所喘息。
据说当时签约， LVMH 要企图买下 McQueen 的个人品牌，虽然 McQueen 拒绝了，但四年来 LVMH 从未放弃收购。
在来到巴黎之前， McQueen 是个无忧无虑的设计师，然而对于他设计的 Givenchy接踵而至的批评让他很沮丧，人们扭转不了 Givenchy 深植于人心那经典优雅的奥黛丽·赫本的形象。

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Hubert de Givenchy 与 Audrey Hepburn
退休的 Hubert de Givenchy 也认为让 Galliano 和 McQueen 做他的继任者很可笑：“我觉得这简直是个灾难，我为此饱受煎熬，但我能怎么办？”
唯独 Comme des Gar?ons 的首席执行官 Adrian Joffe 觉得 McQueen 设计的高定有着惊人的魅力，甚至请 McQueen 为 Comme des Gar?ons 走秀。

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Comme des Gar?ons 的首席执行官 Adrian Joffe 找来 McQueen 为 1997 秋冬系列走秀。
2000 年 6 月， McQueen 在意大利版《VOGUE》举行的派对上遇见了时任 Gucci 集团的 CEO Domenico de Sole 。在派对离开之前， McQueen 叫了个摄影师给他们俩拍了张合照， Domenico 问 McQueen拿合照做什么？McQueen 答：“我要把这张照片寄给 Arnault 。 ”

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Domenico 当时就认定， McQueen 就是他想要的那种人。次年， McQueen 将品牌 51% 股权卖给 Gucci集团。
事后 McQueen 承认说：“我不喜欢 LVMH 经营 Givenchy 的方式，所以我不会让他们染指我的公司。 ”McQueen 也与 LVMH 正式决裂。
《纽约时报》杂志的时尚编辑 Amy Spindler 曾说：
“McQueen 是时尚界最接近摇滚明星的，他不会成为时尚的受害者。无论在 Givenchy 发生什么，他都会在自己家中的丛林中生存，在那里他将展现无与伦比的才华、冒险精神、想法和剪裁技巧。 ”
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人在江湖，身不由己。
这些天赋异禀的天才设计师，在职场也会遇到不知如何与老板相处的尴尬处境，也有 kpi无法完成的无形压力。分页标题
身为设计师，不向商业屈服，保持对艺术与创意的初心，让人敬畏。希望每一位对艺术和初心有所坚持的人，都能找到自己的立足之地。
- END | 腾讯时尚 -
没看过瘾？本周热门喂饱你

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