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月色凉凉，书香淡淡。
感悟文化经典，追忆逝水年华。
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老味昆明
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FOR THE TIME
寻觅时光
在她绵长的几百年上千年的过去当中，自然是积淀了无穷尽的美食文化。夹杂在山水之间，一同醉人。
而这样的饮食文化，只属于昆明。

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如果说之前所说的米线只能是“小打小闹” ，登不了大雅之堂，那么米线中的“佼佼者”——过桥米线便值得说道说道了。一大砂锅的浓汤，数十样小盘的配菜，明明是一人份的美餐，却真让人吃出了“国宴”似的“错乱感” ，莫说是大雅之堂了，过桥米线早已蜚声海外，也正代表着昆明。
一般来说，煮好的米线真是一家一个味道，换个地界，味道更是翻了天似地变。我就曾因为常去的一家馆子换了厨子，味道一下子变了好多而闷闷不乐了许久。但过桥米线是个例外，其味道是十分讲究的。底汤除了大骨以外，必加两只壮母鸡和一只老鸭，想偷懒减去一只鸭，或者想丰富口感改成三只鸡的做法是行不通的，都会破坏底汤最完美的香味。
过桥米线固然食料丰盛，令人眼花缭乱，但也不能觉得什么好吃就全往里丢的，小小一口砂锅讲求的是“五味调和” ，而非大杂烩。曾经亲眼目睹过底汤的熬制过程，对味道堪称苛求，两个厨师围着大锅兜兜转转了很长时间，成汤熬过后要自己先试，试完再递给师傅，唯有师傅点了头，这个底汤才配端给客人，所以过桥米线鲜香的味道才不会一变再变。五味相调的秘密化进了汤里，才会引发味蕾的极致体验。
底汤呈进砂锅，上桌的温度可达70度，趁上下翻滚的水泡还残存些许的生命力，先把鸽子蛋烫了，紧接着肉片、腰花、肚片等生肉进碗，即熟，蔬菜和米线紧随其后，筷子一搅，漂浮的鸡油迅速贴在米线上，黄澄澄、油亮亮，冒着白气的呈微黄色的米线钻入口腔，那一刹那，许久的等待都觉得值了！
米线是爽口的，用不着怎么嚼就滑进了五脏六腑，里脊肉富有嚼劲，裹挟着肚片让牙齿的咀嚼无法停息，火腿进嘴就化了一半，甚至比腰花还要细嫩，豆芽、菠菜是清脆的，恰好解了油腻，再伴随着豆腐皮嚼一大口米线，那鲜香的滋味瞬时再次占据了制高点，擦了擦额头冒出的汗珠，咬一口“身先士卒”的鸽子蛋，再辅以底汤，也难怪千里之外的荷兰人也对这一小小的砂锅念念不忘了。
过桥米线的历史竟也有百余年了，可对昆明来说其实却是个“外来户” ，在这里扎根安家不过是半个世纪前的事情，追根寻源的话要往南寻，在位于滇南芳华正茂的小城——蒙自。过桥米线的传说自然也是从这里流出，纵使版本一变再变，却总离不了这几个关键词：秀才读书、废寝忘食、娘子杀鸡、过桥送之。也正因为这样的传说，至今大部分店里给过桥米线分类取名时也多取为“秀才”、“举人”、“进士”和“状元”之类，而我也时常在想，万一遇到个什么考试去吃次“状元过桥米线” ，是不是会真的金榜题名呢？想也难说呢。过桥米线鲜香的味道竟也飘荡了百余年了，飘至昆明的时候也身不由己地烙印在了这里。
何谓“美食” ，不拘一格才谓美食。真正的美食有自己的故事，并能堆着笑地喜迎百味。昆明很小，小到这家米线铺子你放佛刚刚才从里面咂着嘴钻出来；昆明又很大，大到我们每个人就像涌动中的大潮里的尘埃。而当我们端起碗，拿起筷子，就好像有无数根丝线将这碗温润的馥郁与我们紧紧相缚。这根丝线，缚住了远方来的客人，无论再走到何方，只要谈到昆明，嘴巴里便泛起一种温热；这根丝线，缚住了土生土长的昆明人，无论离家多远，深埋记忆力的味道总会缠绕在鼻尖，当在外受委屈的时候，当在外不顺心的时候，当在遭挫折的时候，也许成熟的你会很好地伪装这样的感情，可面对碗里的它，它便会轻轻抽动你的鼻翼，再多的伪装在那一刻丢盔卸甲，流着泪吸着米线，它便顶着昆明的招牌对你说：“哭吧哭吧，哭出来了，让我们沿着这根线，找到回家的路。 ”望一望西南的方向，散发温热的原来不只是我们难以割舍的亲情，还有碗里伴着“帽子”缓缓翻滚的那一碗，昆明米线。分页标题
清晨的斜阳、晚间的霓虹，轮换着被挑上了昆明城的枝头，但擦擦眼睛我们终会看到，米线，也会被挑起来，倾倒这座城。
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月色书香
为你读书：
本期编辑：李函芸胡雪源
[本期朗读者]
南风
想赠你春如许，想与你共享一堂“月色书香” 。
书卷多情似故人，晨昏忧乐每相亲
每一个看过这本书的人
都会说这样一句话：“相见恨晚”

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